10天海上客，上线4小时被抢购一空的好奇餐厅，好奇吗？

本文转载自微信公众号：饭醉行(fennyfan17)

好奇餐厅，只在上海待10天，跟卖电影票一样卖席位，上线4小时，便宣告售罄。

哈?

是餐饮竞争激烈到头破血流的上海吗?

这是常年因为修路而导致人流不畅的餐饮黑洞老码头吗?

听到消息的我，有点怀疑自己常识的偏差值是否太低，但所有的不合理在好奇餐厅的体验中都得到答案。

周一的老码头，还泡在梅雨天的时段里，空气湿润，阳光萎靡，仿佛在酝酿一场并不畅快的雨水。

好奇餐厅便位于老码头13栋顶层的位置，装载量有限的电梯把客人一波波地运上顶层，“好奇餐厅”四个霓虹灯字样安放在顶楼，背后便是黄浦江和浦东此起彼伏的入云高楼。

要吃饭，先从游戏开始。

我们像是过关打怪的勇士，在一间间迷宫般的房间里穿梭，用ipad、嗅觉或者听觉接受斯芬克斯的终极拷问——当然，实在毫无头绪的时候，会有人来帮你。

在一个个小游戏之间，就算是对烹饪体系一无所知的路人，也能从中隐约get到厨师的性格，食材用具，乃至于气味香型，就像是寓教于乐的功课预习，亲密感就这样慢慢地建立起来。

我们心情舒畅，我们情绪高涨，

我们不知道会出现什么，但是我们好奇。

其实，好奇餐厅早在数月前，就开始在朋友圈里刷存在感。

从广州到深圳，再到上海，“好奇餐厅”作为新一季的马爹利“识厨解味”项目全面启动，以全方位浸润式的感官餐厅形式，去展现自我;来自马爹利星厨荟的八位名厨，各有各的锋利，各有各的执着，同时也擅于用自己的方式去呈现风土。

这样的他们设计了一份16手联弹的王炸菜单，开始了为时6个月的全国巡演之路。

大董的中国意境菜是序曲，“淮扬刀客”侯新庆的刀光剑影是启幕，豆腐在清鸡汤中盛开如芙蓉;“京菜先锋”段誉是以果丹皮和鹅肝创制了雾隐红梢，融入了充满诗意的个人美学;“闽海诗人”吴嵘则以鲜活的漳港海蚌为原料，带来了他的临海游乐场;来自广东的“厨林猎手”黄景辉，让香煎后的大连獐子岛元贝与野山菌共治一炉;“川府双杰”徐氏兄弟的川焰燎牦令人耳目一新;最后再由“寻味新爵”陶晓东的咸肉虾仁芦笋烧麦和香煎八宝饭为之收尾。

这样的玩法，极其耗费人力物力，毕竟这8位名厨都已是声名腾达，日程满溢之人。需多方沟通协调，才能完成这样一份跌宕起伏，有承接有转折的菜单。

他们聚在一起，不按套路演出，却能呈现属于各自的乐章，北京的风，四川的香，闽南的水……或清雅或激越，或隽永或出挑，尽在一席之间。

作为当晚受邀媒体(对，不然我抢不到票)，我们体验的是徐氏兄弟的特制全套川菜晚宴。

最近我跟川菜缘分着实不浅，徐氏兄弟的菜是第一次试，故而兴趣满满。

作为性格互补的两兄弟，生自蜀地的徐孝洪和徐孝元是对双子星，明明是冰火两重天，却是缺一不美;明明性格迥异，却是志同道合。

两人的母亲是乡间大厨，从小哥哥就是头号帮厨，也是弟弟的伙头，哥哥徐孝洪好动，动如脱兔，一刻停不下来。弟弟徐孝元好静，没事琢磨半天，因为从小被哥拉着试菜，也爱上了烹饪这一行，手稳心思细。

　　▲徐氏兄弟，徐孝洪和徐孝元

从传统川菜到银芭，徐氏兄弟旗下共有三间餐厅品牌，徐孝洪同时也是四川旅游学院烹饪学院烹饪讲师，他善于思考，也愿意表达。从厨30余年，兄弟俩早已确立自身体系，传统和现代融合，衔接巧妙，不露声色。

他们也正在实现自己的理想：让川菜更加国际化，更精细化，同时又要普遍家常化。

这一席川味从米的记忆开始。

“马蹄莲”的花蕊处噙了个裹着炸米的米团子，内里包着四川生姜泡菜。一口便好，仿佛吃进个果子，果仁酸辣清脆，果肉温润弹嫩，果皮脆香，还有片小香草叶子，是夏日的香气，是徐氏兄弟幼年时对米的记忆。

接踵而来的是金牌低温鸡。说到川菜的鸡，首先入脑的便是口水鸡，舒展着弹嫩的皮肉，泡在红亮的油里。这里却不同，鸡胸肉去皮，竟是无欲无求健身人士的标配，片成薄片，在75摄氏度的温水里煮10分钟后，配上鱼香汁和椒麻汁同上，再有四川泡笋削成矮竹状相配，入眼一片荷塘好颜色，花嫩叶绿，椒麻风里香。

低温慢煮是前菜的关键词，中国传统烹饪讲文火、武火，但慢煮那不露声色的斯文，是把味觉需求一步步撩拨，不断提高欲求的前奏。

三文鱼肥厚，低温慢煮凝结了它的蛋白质，却没有带走它的水份，泡在用清高汤和自制酱油煮成的汤汁里，轻微辣汁把味道层次拉起，一片香椿芽苗，三根柠檬干丝——柔嫩的口感，鲜咸的告白，辣意的撩拨，是铺垫。

主菜第一道上宫保虾球完全没毛病。这道由清朝山东巡抚、四川总督丁宝桢所创的名菜，可谓是最喜闻乐见的川菜之一。四川人喜欢用人来为菜命名，后世自然再难忘记，比如说以丁宝桢官衔命名的宫保鸡丁，还有冠以姓氏的钟水饺、陈麻婆、赖汤圆。

小小一盅虾球，揉入了炒制辣椒和花椒的糊辣荔枝味，且不说虾球滋味足，便是在烧烤炉上烙了一身斑的二荆条也香气丰满，便要将虾球、葱段、花生等配料放一勺内，一口吃才好。据说德国总理默克尔都一试难忘，特意学了放在家宴菜单上。

甜辣薰香脆，再添一口饭吧，或者来一口手边的马爹利也很好。

黄金鱼排配手工面筋用的是当天上午运至的都江堰鮰鱼，汤汁则取自豆汤饭的灵感——要知道，一碗豆汤、一碗饭,再点上一份拌菜，这就是老成都迎接新一天的方式。

跟街头豆汤不同，徐氏兄弟的豆汤是用高汤来煮，半发酵的豌豆茸被煮散到高汤里，产生自然醇厚却又不失清新的浓度。但个人极其迷恋的是泡在汤里的徐氏手工面筋，又韧又弹，粗大却不蠢笨，甚至透着机灵劲儿，浓稠汤汁裹身而上，有味儿。

最后呈上的主菜川焰燎牦也会呈现在16手联弹的菜单上，盛盘是有火苗燃动的电子屏。若有若无的炭火上，以凉山土豆炸成圈，顶着煨煮到酥烂的牦牛腩肉，配以如乱云般的烤二荆条丝和羊肚菌。相对于普通牛肉，生在高原上的牦牛，长期低氧短寿，自有一种霸道野性裹挟在肌理间，更香更烈。

川焰燎牦酱汁尤其特别，是用蓝带马爹利、牦牛骨和高汤一起熬煮出来的，滋味霸道，回味悠长，吃牦牛肉蘸酱汁，更野，更润。

这时候可以换酒干杯了，马爹利蓝带傲创特醇陈年干邑的琥珀色泽，散发出饱满、丰富、生机勃勃的馥郁芳香，是能驾驭烈马的选择，却不是捶掉狮子骢的暴力，而是能相互呼应的优雅。

主菜转入汤品，一碗燕窝酸汤鸡豆花让我尝到了徐氏兄弟叛逆的内心。看起来非常面貌清新古典，用鸡胸捶茸，反复过滤而得的鸡豆花，是成都官府菜中的经典，以“吃鸡不见鸡”而闻名，本是应该浸泡在用火腿和鸡吊出的高汤中，但徐氏兄弟却用加了四川泡菜和柠檬汁的酸汤来泡。

高汤清，溶入了同样清澈而昂扬的酸度和辣度，原本温润脆弱如官家小姐的鸡豆花，蓦然多了几分江湖侠义之爽烈。

柠檬是西餐和东南亚菜系重要的酸度来源，四川泡菜则是本地名物，徐氏兄弟对酸度的热爱非常别具一格。

当小吃上场的时候，我已经差不多饱了。但看到红油竹炭松露饺，还是兴高采烈地伸出了筷子。灵感来自于成都名小吃钟水饺——对，还是要带个姓容易记。

全猪肉馅，用四川酱油加红糖熬浓，再加辣椒油，即成泡水饺的粘稠红油。全猪肉馅要用牛骨汤熬熟，味才不至于被红油抢了去。竹炭面皮和松露暂时黑不了这道成都名小吃，油刮几分，香气还能添上几缕。

最后的甜品：芸豆绒花配彩虹酱汁很爱，一点不剩。

用米饭包着芸豆泥，外衣裹了一身晶莹剔透的西米露和椰丝，那样子让我想起了日本艺术家名和晃平的玻璃系列作品，点缀着的彩色波点中有几颗则是用干邑鸡尾酒特制的酱汁，非常神妙的点睛之笔，搭配甜品毫无违和感。细想起来，也有点甜白烧的意思。

似曾相识，前所未见。

突然，对过几天要去的成都，充满了更强的期待。

结束杯中酒，走到露台，对面早已华灯璀璨。回头想想，有些魔幻，这个大家大笑过，相约过的地方，七八天后就会了无踪迹。

会觉得自己有些像落入狐狸洞的书生，被好好款待后，送出洞外，回头只有晴空一片。但我们比懵懂书生还是好些，我们得到了线索，知道要去哪里继续完成自己的探险，那便是好奇心的力量。